㈠ 你肯定不知道的那些關於裁縫的冷知識！！！
在古代傳統習俗男尊女卑的時代，女子不宜拋頭露面，所以裁縫一業皆由男性操持，但偶也有婦女從事縫紉的，只不過多是官府或富豪之家備以自用或百姓之家自用，一般不接納外界業務，更不會走家串戶去做「上門工」。
因受傳統思想觀念的深刻影響，很多傳統技藝立下規矩只傳男不傳女，所以過去的很多工匠包括裁縫都是男性。只在清末民國之時才偶爾見到夫妻共同操業或做上門工的，特別是解放以後，婦女從事縫紉的狀況驟增，至後來的數量遠遠超過了男性。
裁縫行業看起來輕松，但要學好也不是一件容易的事。過去學裁縫正式進師學藝期限一般得要三年，有的規定為三年零一節才能出師（有的三年出師後還不一定能夠動剪刀裁料，只能縫縫綴綴，這多是師傅保守之故。）裁縫學徒也並不容易，如衡州一些地方的習俗，學藝進師要送禮、辦酒席請客參拜師傅。學藝期間逢節日喜慶，還要給師傅 「搭節」，「送禮」。平時還有很多的講究和規矩，如在人家做上門工夫時，不許亂說話，不得和主人或其他人閑扯攀讀。歇息時，不許比師傅先吃飯，不許先入座，更不能坐上方（傳統習俗以進門正壁有神龕方為上方），只能坐左右方或下方。坐的時候凳子只坐半邊，而且吃每頓飯必須坐在原處，不得隨常更動。每餐吃飯時還要給師傅盛飯，挾菜時要讓師傅先下箸，菜要吃得細，挾菜時只能挾自己眼前的碗邊的，不能挾到別人的一方去，更不得挑選和翻動。收工時徒弟要清掃場地，收拾工具，俗稱「收場」。平時還要打水給師傅洗臉，洗腳，幫師傅洗衣服等等。沒做上門工在師傅家學徒有的還要替師傅挑水劈柴或做家務甚至農活。
大市鎮的裁縫行業有的還具有一定的場所和規模，除了有固定的店鋪和加工製作作坊，還設有祖師堂甚至幫會。為了擴大業務、勢力和知名度，有的還聯合多家會行形成有規模、章程的行業組織——縫紉幫會。如老上海早期的成衣鋪都為製作中式的服裝，被叫作「本幫裁縫」。自從上海開埠後，洋人不斷涌來上海，西服也就流傳到上海，因此出現了一批為洋人製作西服的裁縫，業務紅火，收入頗豐，被稱為「紅幫裁縫」。後來女洋人也逐漸增多，又出現了一種專門製作西式女裝的裁縫，人們稱之為「時裝裁縫」。
有段時期浙江奉化的人為了謀生，離鄉背井到處尋求生活出路，有的游盪海外，學會了做西裝歸來開設「西服號」。這些西服店既有工場、裁縫師傅、又有商場、職員，還有經銷人員，被稱為「奉（化）幫裁縫」。
清代時最具盛名的「同義昌」縫紉坊（主人張方景、子張天雲、高徒張仁昌），就是很有規模講究和影響的裁縫行業幫派，曾號稱「上海第一招牌」。「同義昌」招收徒弟要經過嚴格測試，學習期間要像學習武術一樣苦練各種縫制基本功。如學徒要在燒燙的火盆中快速探手撈針、生牛皮上縫針、拔針等練習手法和韌勁。另外，還要學習理論和技法訣竅，如三功（刀功、針功、燙功）、六法（推、門、歸、燙、擺、縫）、十二秘訣等等。並由名師身傳口教，且將各種服飾的製作規格要求、技法要點、操作程序等畫成圖像掛在牆上，還製作了很多人體模型，讓學徒能夠快速、准確地掌握縫紉知識。而且，學徒們出師時要經過嚴格的考核，要學徒們能將測量、裁剪、縫紉、熨燙等技術完全掌握純熟，其質量和速度都達合格的要求，才准予出師。
「辛亥革命」時期，上海灘有個上海西服業領袖王才運，他自幼隨父學習西服裁剪，由於其父曾留學日本學藝，加上他聰明勤學，長大後成為上海灘著名的西服裁縫。他在南京路開辦了一幢三層樓的西服店，取名叫「榮昌祥呢絨西服店」。由於他的手藝精，又不偷工減料，來料按顧客的要求設計製作，工作嚴謹精細，制出的服裝在洗滌了很多次以後仍可絲毫不走樣。同時，他又採用各種規范的面料製成西服，經過精算細裁，把生產成本降到最低，所以售價要比別人低，加上顧客可以當場試衣，立即取貨，所以生意越做越興隆，成為上海西裝行業的領頭羊。由於店名享譽上海灘，孫中山先生曾慕名在該店定做過幾套西服，並參與設計，該西服被稱為「中山裝」。
民間鄉村一般的裁縫帶的學徒起手都是做些零碎的雜活（俗稱「下手」），如揪布扣、鎖扣眼（過去多的是用布扣）撬衣邊，燒熨斗等，至於裁剪技術，一般的說來師傅都較保守，不肯輕易傳授，要等三年期滿，徒弟聽話，師傅才得以真傳。有的即使期滿（甚至超過）有的師傅也沒教給什麼，只靠徒弟自已在日常的工作實踐接觸中去體會領悟。
其實，服裝裁剪的技術並不是非常艱難復雜，只是人的身體各有不同，如技術不熟練，尺碼不準確，制出的衣服不但不合身，不美觀，而且還會要賠布料、損名聲，所以就有點神秘懾人了。
一般正常的縫紉製作程序應該是首先測量顧客的身段尺寸，接著用劃粉，灰線包，裁尺在布料上按量得的尺寸劃出線條和記號，然後按所劃的線條（並適當進行變化加減）剪裁出衣服的各個部件（如衣領、托肩、前頁、後頁、袖筒、口袋等），再用針線將各部件縫紉拼合起來（有的要進行熨燙）即成一件完整的服飾。
裁剪服飾的規矩是一定要裁直布，這樣製成的衣服既牢固又美觀，裁剪時先計劃裁剪出正身的前頁，依次是背頁，袖子，袋子，衣領，最後裁襯布等用布。縫紉時則是將衣身先縫好，再縫衣領，上口袋，上袖子，（袖子上早了不好拿，製作不方便），然後鎖扣眼，訂（安）扣子。男裝一般為七扣，女裝六扣。完成後用嘴銜水均勻噴在其上讓其濕潤後，用烙鐵（熨斗更佳）將其熨燙服貼平整即為成衣。
古代長期以來以袍服為主，到明清之際興起了漢裝，漢裝分男便裝和女便裝。男式便裝也叫「對縫衣」（對襟衣），女式便裝有的叫「披縫衣」（披襟衣）。而所著的褲都是「扎頭褲」。
過去的布料，廣大平民百姓多以土布（棉布）為主。社會上常見的布料還有夏布（也叫生布，為薴麻織成）、絲、羅、綢、緞、錦、綾、絹等。但凡棉布之類在縫制之前要用水浸濕後予以晾乾，俗稱「縮水」，之後方可進行剪裁使用，否則縫製成衣物服飾之後，一經洗漬，就會縮小變形。到了清末之際，民間又多出了很多的新布料來了，如洋布、平江布、紡綢、香薷紗、毛畢嘰等。
裁縫上門做工的工價與其他的工匠是一樣的，只是到了解放時期的前後階段開始使用了縫紉機。工價的演算法是師傅准一個工，每個徒弟准半個工，縫紉機准半個工。除了正常的工錢，若是縫制嫁奩（姑娘出嫁的服飾）和蚊帳，主家還會賞賜「紅包利市」，不過這些都是師傅的。師父寬厚的，在學徒期間也有時會給徒兒一些工錢或一點點零花錢。
在僱主家做上門工縫制壽衣（老人預備死後裝殮或給已逝世者穿用的衣服），都是以雙工來計算的。姑娘出嫁之日早上去裝訂衣服（原先裁縫的規矩嫁衣縫好後特地留下扣子不訂），將扣子訂上會有紅包賞賜，叫作「訂扣禮」。
過去裁縫從業主要有兩種形式：做上門工和開設店鋪。有的是自已的店鋪，有的是租賃的，也有資力有限開不起店鋪的，就在街頭巷尾擺上兩條凳子，架上一塊大門板，撐起遮陽棚，也就算是鋪開了營業檯面。裁縫師傅的一條軟尺（布制的尺，一般長度為五尺）經常掛在脖子上，身上系著圍裙，上面有好幾個口袋，口袋裡裝著筆、小本子、劃粉、別針等物。工作的案台上通常擺著裁尺（竹或木製，個別的也有銅制的，衡州地方過去的裁尺長度要比普通尺長，約等於1.08市尺，叫「老尺」，）、還有烙鐵（或熨斗）、和一腳短一腳長的大剪刀以及灰線包、針線盒等。開設店鋪的有的還在門口懸掛一根竹竿。這是一種營業幌子（招牌），叫做「掛竿營業」，一經掛竿，就表示本店正規定點營業，不得受雇於人。
鄉村的裁縫工匠們的從業形式則多為做上門工，沒有人請的時候就等雇客送布料到家裡來做。
過去沒有機器，一針一線純靠手工操作，縫紉之事又是很細致的功夫，所以加工速度很慢，往往一堂喜事（有紅白兩種，紅喜事一般指做壽、婚聚、生小孩、新居搬遷、榮調升遷等。白喜事指喪葬）做下來，所需縫制的服飾、用品之類（服飾、床上用品、廳室儀式、裝飾物等），要花很長的時間才能完成。一般的情況都要好幾天，十幾天，多的幾十天甚至幾個月、一年或幾年的都有。還有的大戶人家及官宦之家，有時還會同時請幾撥裁縫班子和很多的裁縫師傅，他們還各自帶著多個徒弟。
裁縫行業的工作是民間工匠行業中最輕松、干凈的，工具也很簡單輕便。他們的工具不多，一般為兩尺（一條裁尺，竹製或木製，也叫「軒轅尺」；一條布尺，早期為5尺號，現代為4.5尺，也叫軟尺或皮尺。此尺最早沒有，大概古人是在用繩子量好之後再以裁尺照量而獲得長度的）、一剪、一熨斗、一灰線包、數塊劃粉、數口針、數束線而已，有的線是主家自備。
裁縫所使用的工具之中，要數剪刀最為重要也造型頗具特色。裁縫剪刀簡稱「裁剪」，其形狀要比一般家用的剪刀大得多，樣式是一腳縮一腳伸，其總長度在33－35厘米（即一尺至一尺五）之間。這種大剪刀伸著的長腳有二個主要用途：（一）用以勾劃布料上的記號。（二）在鎖好的扣眼裡穿插轉動幾下，可以使扣眼光滑而容易入扣。
過去裁縫基本上全是男性，這種行業處處都有，昔日衡州地區的每個街道都有好幾家，他們規模大小不一，而且都受人羨慕。鄉下也到處有以裁縫為業的。
講了這么多關於裁縫的冷知識，大家還有其他知道的嗎，可以在評論區留言補充哦