‘壹’ 木雕的工具
工具是雕刻家从事创作的最直接的助手和伴侣。在木雕的工艺制作过程中，雕刻刀及其辅助工具起到十分重要的作用。俗话说：“人巧莫如家什妙”、“三分手艺七分家什”。看一个人的手艺如何，只须观察一下他的工具便能知晓，而工具的保养修饰，也能证明劳动者素质的高低。在木雕创作中，工具齐备，会磨会用，不仅能提高工作效率，而且在造型上能充分发挥自己的技巧，使行刀运凿洗炼洒脱，清晰流畅，增加作品的艺术表现力。 有很多，基本分为二大类。一类是“翁管形”的坯刀、俗称“砍大荒”、“毛坯刀”，一类是“钻条形”的修光刀，主要用于掘细坯和修光。最宽的凿有4-6厘米，最窄的凿只有针尖那么点儿。初学木雕者在选择刀具时，首先要了解它们各自的用途，然后再到产地、厂家或铁匠铺里定制购买。坯刀以浙江东阳、温州乐清和苏州光福出产的为好，有些地方的美术材料用品商店里也能买到比较合适的木雕工具。如果在不方便或买不到的情况下，可以学会自己做，自己做的好处还在于无论刀的种类、大小形状，都可由自己选择决定，可根据不同的用途和需要随时添置得心应手的工具。不过自制刀具只限于修光用的“钻条形”。也有人试过用钢板锉改制成坯刀。像福建用的坯刀和修光刀都是直接用铁条或钢条打制而成，因其铁柄的上方呈四方形，不用装木柄也好打坯。下面就将木雕刀的种类与用途及其制作方法逐一介绍。
圆刀：刃口呈圆弧形，多用于圆形和圆凹痕处，在雕刻传统花卉上也有很大用处，如花叶、花瓣及花枝干的圆面都需用圆刀适形处理。圆刀横向运刀比较省力，对大的起伏、小的变化都能适应。而且圆刀的线条不肯定，使用起来灵活且便于探索。根据不同的用途，圆刀的型号应有所区别，大小范围基本在5厘米-0.5厘米之间。做圆雕人物的刀口两角要磨去，呈圆弧形，否则雕衣纹或其它凹痕时，不但推不动，还会破损凹痕道的两旁。倘若做浮雕时，则应保留刀口两角，并利用其角尖的功能雕刻地子角落处，因此要配备二种。圆刀还有正反之别，斜面在槽内、刀背呈挺直的为正口圆刀，它吃木比较深，最适合做圆雕，尤其是在出坯和掘坯阶段。斜面在刀背上，槽内呈挺直的为反口圆刀，吃木比较深活，能平缓的走刀或剔地，在浮雕中用途更大。圆刀的形状还可根据需要做成铁杆弯曲形，以便伸进较深的部位挖雕镂洞。
平刀：刃口呈平直，主要用于劈削铲平木料表面的凹凸，使其平滑无痕。型号大的也能用来凿大型，有块面感，运用得法，如绘画的笔触效果，显得刚劲有力，生动自然。平刀的锐角能刻线，二刀相交时能剔除刀脚或印刻图案。瑞典和苏联的木雕人物就多用平刀，有强烈的木趣刀味。
斜刀：刀口呈45度左右的斜角，主要用于作品的关节角落和镂空狭缝处作剔角修光。如果刻人物眼角处，斜刀更好用。料刀又分正手斜与反手斜，以适合各个方向。在上海的黄杨木雕中刻毛发丝缕通常使用斜刀，用扼、拧的方法运刀，刻出的毛发效果比用三角刀刻得更为生动自然。
玉婉刀：俗称“和尚头”、“蝴蝶凿”，刃口呈圆弧形，是一种介乎圆刀与平刀之间的修光用刀，分圆弧和斜弧二种。在平刀与圆刀无法施展时它们可以代替完成。特点是比较缓和，既不像平刀那么板直，又不像圆刀那么深凹，适合在凹面起伏上使用。
中钢刀：刃口平直两面都有斜度。也称“印刀”。传统雕刻认为：中钢刀锋口正中，用它打坯可保持锋正直往，使周围保留部分不受震动。中钢刀还用于印刻人物服饰及道具上的图案花纹。
三角刀：刃口呈三角形，因其锋面在左右二侧，锋利集点就在中角上。制作三角刀要选用适用的工具钢(一般用4-6毫米的圆钢)，铣出55度-60度的三角槽，将两腰磨平，其口端磨成刃口。角度大，刻出的线条就粗，反之就细。三角刀主要用于刻毛发刻装饰线纹，也是版画与水印木刻艺术制版时常用的一种工具，操作时三角刀尖在木板上推进，木屑从三角槽内吐出，三角刀尖推过的部位便刻画出线条来。
在选择使用以上刀具时，要注意掌握刀头厚薄在用途上的区别。所谓刀头，就是实际使用的那段刀面。刀头越薄越锋利，但牢度也越差。根据这种情况，开毛坯的刀头可适当厚些，以经受锤子的敲击和用力掘挠；修光用的刀则薄些，所谓薄刀密片，方可将木料刻得光洁不隙。总之，工具选择配置，一定要严格依照工艺性质，不能随意替代，而且无论在数量和质量上都应有所保证，在传统的工艺雕刻中，木雕工具往往多达百余件，工艺一般的至少也要30件，当然，经常使用的只是一小部分，有的只是偶尔使用一下。
木雕的辅助工具：主要是指敲锤、木锉、斧子、锯子。斧子的用途是配合出坯大量砍削木料，注意砍削时不宜用力过大，不可直上直下砍，斧刃应与垂直的木纹保持在45度左右，否则，木料会开裂。木锉的用途主要是在圆雕的细坯阶段，可代替平刀将刀痕凿迹锉磨平整以便修光；又可代替圆刀或斜刀作镂空处理。木锉的作用还在于能大面积迅速地调整造型结构，并能与雕刻刀结合使用，将人物衣纹的辗转翻折处理得生动流畅，虚实有致。木雕敲锤的形状以扁、平、宽、方为好。锤面尺度可掌握在7×5.5×2.5厘米左右。太窄或太厚，都会影响锤子着落点的准确与力的均匀。敲锤分木制与铁制二种，木制敲锤一般采用木质比重大的硬木，如红木、黄杨、檀木、榉木及果树木料等，其规格可掌握在长27厘米，宽55厘米，厚45厘米左右；握柄部位呈圆形略扁一些，大小以握在手中适宜为准。
木雕的辅助工具还包括小型电动木工抛光机和电动手枪钻。抛光机的用途仅在于作品完成后的表面处理，可以代替手工作大面积的磨光，比较省时省力，但只限于大中型的体积较为平展的作品使用，手枪钻主要用手镂空打洞，做大型雕刻时，可用它打点切轮廓。 木头有的松软、有的粗硬，一般木头松软的易雕，粗硬沉重的难雕。木质坚韧、纹理细密、色泽光亮的称之为硬木，如红木、黄杨木、花梨木、扁桃木、榔木等，具有雕刻的全部优点，是雕刻的上等材料，适合雕刻结构复杂的、造型细密的作品，而且在制作过程中和保存时不易断裂受损，有很高的收藏价值，只是雕起来比较费工夫、容易损伤刀具。
比较疏松的木质适合初学者用，如椴木、银杏木、樟木、松木等。这类木材适合雕刻造型结构简单、形象比较概括的作品，雕凿起来也比较容易，但因其木质软、色泽弱，有的需要着色处理，以加强量感。有些木纹比较明显而且变化多端，如：水曲柳、松木、冷杉木等，就可以巧用木纹的流畅、木纹的肌理，作一些较抒情的作品。一般说来，造型起伏越大，木纹的变化越丰富，也就越有味；造型的形状动态越婉转、流畅，木纹走向的效果也就越是理想，以至出乎意料的好看，极富装饰性。当然，这种木材的造型设计应是以高度概括为主，过于复杂和过于小的体积，不仅会破坏木纹，还会造成视觉上的反差。所以在创作一件作品之前，首先要对木材有所认识，选择适合于所表现的材料十分重要。 1、人工干燥：将木材密封在蒸气干燥室内，借蒸气促进水分蒸发，使木材干燥。（根据木材的大小、厚薄，如4cm板材烘干时间一般需要一个星期），干燥的程度最高可使木材含水量仅达3%。但经过高温蒸发后的木质发脆失去韧性容易受到损坏而不利于雕刻。通常讲原木干燥的程度应保持在含水量30%左右。
2、自然干燥：将木材分类放置通风处（板材、方才或圆木），搁置成垛，垛底离地60cm左右，中间留有空隙，使空气流通，带走水分，木材逐渐干燥。自然干燥一般要经过数年或数月，才能达到一定的干燥要求。
3、简易人工干燥：一是用火烤干木料内部水分。二是用水煮去木料中的树脂成分，然后放在空气中干燥或烘干。这两种方法干燥时间可能缩短，但侵水后的木材容易变色，有损木质。 1、通常要先画创意稿，再用墨线勾画放大到木材上；
2、粗坯是整个作品的基础，它以简练的几何形体概括全部构思的造型，要求做到有层次、有动势，比例协调、重心稳定整体感强，初步形成作品的外轮廓与内轮廓；凿粗坯：可从下到下，从前到后，由表及里，由浅入深，一层层地推进。凿粗坯时还需注意留有余地，如同裁剪衣服，要适当的放宽。民间行话说得好：“留得肥大能改小，惟愁瘠薄难复肥，内距宜小不宜大，切记雕刻是减法。”凿细坯：先从整体着眼，调整比列和各种布局，然后将具体形态逐步落实并成形，要为修光留有余地。这个阶段，作品的体积和线 条已趋明朗，因此要求刀法圆熟流畅，要有充分的表现力；
3、修光：运用精雕细刻及薄刀法修去细坯中的刀痕凿垢，使作品表面细致完美。要求刀迹清楚细密，或圆滑、或板直、或粗犷，力求把作品意图准确地表现出来；
4、打磨：根据作品需要，将木雕用粗细不同的木工砂纸搓磨。要求先用粗砂纸，后用细砂纸。要顺着木的纤维方向打磨，直至理想效果；
5、着色上光：用一枝硬毛刷、一枝小硬毛笔、一只调色缸。着色的颜料一般是指水溶性的，如水粉、水彩或皮鞋油。它们的特点是覆盖性小，有较强的渗透性。油画的丙烯颜料不宜使用。
木雕着色的方法主要是掌握木质和花纹在颜料的覆盖下还依然可见，有些木纹通过着色更加清晰。所以在调配颜色时不宜过厚，颜料与水的比列是30：1，要适当的稀薄，呈透明状。这样即使多上几遍，木质也不会被覆盖住，如果颜色调配得当，上色的刷笔含水量不宜过多，不要急于求成，否则有些深凹处积淀颜色易产生不均匀的效果。
着色不仅是为了弥补某些木质的不足或缺陷，而且还能起到丰富材料质感美和作品形式美的作用。因此在作品上色时要酌情而定，要求尽量体现出作品内容形式的需求，并符合天然木质的种种美感。
木雕上色不要马上擦光。一定要等干了（约12小时后），用一块干净的布使劲擦拭直至产生均匀的光泽，达到手感光滑。有的作品可以视情况擦漏一些，使木的底色稍有显露，形成丰富的色彩感觉，同时也加强了作品的层次感。
当我们雕完了一件作品，从紧张的工作中解放出来，看到自己亲手制作的作品，有如孕育生命的诞生，会有一种成功和收获的快感，细细品味似经历一次死与生的过程，这便是创造的魅力，但是真正感受到它的这种无穷魅力，但要真正感受到它的这种无穷魅力，需多雕多练，多琢磨，熟能生巧，才能形成自己的艺术语言和风格。 木雕工艺品有着悠久的历史渊源，好的工艺品能体现出雕刻师的聪明才智和精湛的雕刻技术。对于收藏工艺品的人来说，收藏自己喜欢的工艺品，能陶冶情操，能给自己繁忙的空间注入无限的活力，同时给自己创造出丰富的想象空间。
如何让自己喜欢的东西能永葆青春，永远散发着生命的活力，那就和如何有效的收藏保养工艺品有很大的关系了。下面笔者根据自己的一些浅薄的体会来谈谈木雕工艺品的保养。
一、木雕工艺品不宜长时间放在烈日下暴晒而开裂。
木雕工艺品就像人一样，暴晒，容易“中暑”的。所以在摆放的时候，就应该有意识的去注意，特别是不要把他们摆放在窗口。
二、木雕工艺品不宜放置在极潮湿或者极干燥的室内。
在很潮湿的环境里，部分木雕工艺品就会长“毛”。例如绿檀工艺品就会吐出银白色的丝出来。虽然那是一道美丽的风景，但是据我了解还是很多人不太喜欢的。
太干燥的环境，木雕工艺品有的可能会部分出现开裂的现象。况且大家的生活水平比过去要高的多了。最简单的就是体现在北方的生活冬天有暖气，夏天可以吹空调。因此就要注意木雕工艺品不要对着空凋风口直吹。也不要把他放在暖气管的附近。
三、木雕工艺品不宜放置于明火、火墙、火炕、火炉的附近。
四、不宜用带水的毛巾擦拭，宜用含蜡质的或含油脂的纯棉毛巾擦拭为佳。
平常根据室内干净与否，经常用干棉布或鸡毛掸子将木雕工艺品上的灰尘掸去，以显示其自然之美，如果发现木雕工艺品的光泽不好时，可以用刷子将上光蜡涂于木雕工艺品的表面，用抹布擦一下抛光即可。当然也可以用纯棉毛巾蘸一些核桃仁油轻轻的擦在木雕工艺品的表面也可以达到理想的效果。不过切忌的是，不要用带水的毛巾擦拭，这样会使木雕工艺品过于潮湿，反而达不到预期的效果，而且还伤害了他们。
‘贰’ 学习写毛笔字要准备什么工具这些工具怎样使用
（一）硬毫笔
硬毫笔的笔毛弹性较大，常见的有兔毫、狼毫、鹿毫、鼠须、石獾毫、山马毫、猪鬃等。
1.兔毫笔：兔毫笔历史悠久，在长沙出土的战国笔就是用兔毫制成的。它是将笔干一头劈开数片，把笔头插入后再用丝线紧扎而成。兔毫又分紫毫和花白两种。紫毫是取兔子背脊（又称箭毫）和尾巴上的毫毛制成，质软而毫健。花白比较挺利，不如紫毫柔软。
2.狼毫笔：这里的“狼”不是动物园里的那种狼，而是黄鼠狼。用黄鼠狼身上和尾巴上的毛制成的笔，弹性比兔毫笔稍软，比羊毫笔硬，只是质较脆，不耐摩擦。
3.鼠须笔：鼠须笔是用老鼠的胡须做成，所以性能坚挺。相传东晋王羲之就是用鼠须笔写《兰亭序》的。
其他硬毫笔，如山马毫、石獾毫、猪鬃笔等，笔性特别坚硬，一般初学者尚未掌握运笔归规律，不易选用。
（二） 软毫笔
软毫笔的弹性较小，较柔软。一般用羊毫、鸡毫、胎毫等软毫制成。
1.羊毫笔：羊毫笔是用山羊毫制成，其性能软于紫毫笔，由于羊毫较细、较长，适宜于写大楷及擘窠大字。
2.鸡毫笔：鸡毫笔是用雄鸡前胸之毛制成，其性能软于羊毫。
3.胎毫笔：胎毫是初生婴儿的头发，其性能极柔软。南朝萧子云（487-549）就使用过胎毫笔，可见其历史之悠久。
（三）兼毫笔
“兼毫”，顾名思义是兼而有之的意思。亦即以硬毫为核心、周边裹以软毫，笔性介于硬毫与软毫之间。一般将紫毫与羊毫按不同比例制成。比分“三紫七羊”、“七紫三羊”、和“五紫五羊”等。也有用羊毫与狼毫合二为一制成的兼毫笔，以尺寸的大小分“小白云”、“中白云”、“大白云”。也有在大羊毫斗笔中加入猪鬃，以加强其弹性。
以上硬毫、软毫、兼毫三种不同性能的笔用途也各不相同。宋以前的书家大多用硬毫笔书写，到明清，书家写的字越来越大，笔也有硬毫笔转为羊毫笔。因为羊毫较长，宜于制成大笔写大字。大致上写行书、草书一般用硬毫笔比较爽利，便于挥洒，易于起倒得势：写楷书、隶书、篆书用软毫笔，易于滋润饱满。当然这也不是绝对的。既可以用硬毫笔来写楷书写篆书、隶书，也可以用羊毫笔来写行草。当代草圣林散之先生就用长锋羊毫笔写草书，既能写的刚健挺拔，又能柔韧涵蕴。由于笔锋长，蓄墨多，蘸一次墨能写好几个字，易表现字与字之间连绵不断的气势及墨色浓淡枯湿的变化。又因为长锋羊毫笔柔软且长，东汉蔡邕说：“笔软则奇怪生焉。”故容易产生变化无穷、意想不到的艺术效果。但是，羊毫笔柔软，特别是长锋羊毫笔，笔按下去后就趴下散开弹不起来，难以掌握。这时候全靠书写者以运笔的技巧来调节笔锋，而硬毫笔比较好使，由于它的弹性强度大，笔压下去再提起来时，笔锋能回复到原来凝聚的状态，所以起倒自如，颇为得心应手；但由于笔毫较硬，极富弹性，笔画又会显得过于锋芒毕露而圭角丛生，这是硬毫笔的弊端。总之，用羊毫笔要写出刚健挺拔的字来，用硬毫笔要写出平和柔韧的字来，都是很不容易的事。
对于初学者来说，如果一开始就用硬毫笔，运笔无需多少技法比较省事，因为笔会帮你大忙，但久而久之，你就只能使用硬毫笔，一旦拿起羊毫笔来顿感寸步难行。相反，如果你初学时即用羊毫笔来练字，虽说开始时难度大一些，必须用提按换锋的方法才能写出合格的笔画来，但也因此而学会了使用软毫笔的方法，随着联系时间的增加，慢慢就会得心应手、应用自如。这时候你如果拿起硬毫笔来写，会感到轻松好使。
古人对于笔的使用也有很多经验之谈。认为初学时不易买很好很昂贵的笔，而主张使用劣笔，因为你如能用劣笔写出好的字来，用好笔就会更称手，写的更好。相反，如果一上来就用很好的笔，一辈子就只会使用好笔，一旦遇到差一点的笔就写不好字了。当然也不能用太差的笔来练字，这对于初学者来说，会增加难度。初唐大书家欧阳询就有“不择纸笔，皆得如志”的记载，备受同时代的虞世南的称道。
另外，从经济角度来说，正宗的狼毫笔很贵，好的“大兰竹”要卖一两百元一支，而普通的羊毫笔只要两三元，稍好一点的五六元一只足矣。而且狼毫笔因为笔毫硬，容易磨损，使用时间不畅，而羊毫笔软且经久耐用。初学者还是买一只羊毫笔经济实惠。
在买笔之前还要了解一下毛笔的型号。毛笔因型制的不同又分小楷、中楷、大楷，再大就是屏笔、联笔、斗笔、植笔等。由于各个笔厂的名称、牌号的不同，大小也各不相同。初学者可以买一支长锋羊毫笔，笔锋长度在四五厘米左右，直径在一厘米左右，这样的毛笔可以写七厘米见方的大楷字。对于刚学毛笔字的人来说比较合适。
二、 选笔的窍门
古人对毛笔的要求很高，必须符合“尖”“圆”“齐”“健”四项标准，称之为笔有“四德”。
尖，指笔头要尖，也就是笔毫凝聚在一起时要锋利。圆，指笔的四周遥远壮饱满，成圆锥状，不可在某一弧面上有缺陷或凹槽，不然的话，写到这一面时笔画就会出现缺角，不够圆满。齐，指笔发开以后，笔毫的长度要内外一致。检验的方法是，将发开的笔用手指把笔毫捏扁，使笔尖如油画笔似的呈扁平状，这时可清晰的看清笔毛的长度是否一致，好的笔应该齐平划一，书写时齐心合力，笔画圆满，起倒自如。差的笔笔毛往往高低参差，书写时在转折挑剔或出锋处常有笔毫露在笔画之外，古人称它为“贼毫”。健，指笔毫要有弹性，笔力挺健。笔按下去，笔毫铺开；笔提起来，笔毫自然回复到凝聚状。差的笔按下后就聚不起来，说明杂毛多，笔力不健。
我们在选笔时，理所当然要选具备“四德”的笔，但实际上柜台里拿出来的笔，笔毛都用胶水联合在一起，因此只能检查笔的“尖”和“圆”，至于“齐”与“健”，只有待笔发开来以后才能检查。我们可以先看一下笔锋是否尖，因为胶过的笔都是尖的，这时就不能选太尖的，因为过于尖细恐怕是几根尖毫胶过的结果，说明笔毫的锋不够齐。我们应该慢慢转动笔杆，仔细检查笔的外围笔毫是否每根均由根部一直到锋尖，其笔锋是否由每根笔毫共同凝聚而成。当然，我们也不能选笔锋已秃的毛笔，如果新笔已经很秃了，等笔发开就更是秃笔一支。我们在转动笔杆的同时要检查笔毫的周围是否圆满，有无缺陷或凹腹。另外也得仔细检查笔毫是否细，是否挺直。如果笔毛弯弯曲曲，又很粗糙，说明笔不好，待笔发开以后，笔毫会弯曲交错，笔锋不可能挺拔，笔腰会往外鼓，俗称“大肚子”，书写起来就缺乏弹性，不够劲健。好笔的笔毫根根挺直，能万毫齐力，笔就劲健。
此外，我们尚可检验的就是笔杆是否圆直，可将选中的笔在玻璃柜台上滚动一下，若滚得很圆很匀，说明笔杆圆而且直，若是滚动时笔有节奏的打浪，说明笔杆不圆不直。这种笔在运笔转换方向时不够灵活。
三、新笔的使用
新笔使用前要把笔头上的胶水泡开，这叫“发笔”。发笔时切忌用开水烫。因为开水一烫笔毫会弯曲变形。应该用温水浸泡，令其慢慢的自然发开，切不可性急的将新笔用力揿压，这样会把笔毫折断，使用时会脱毫掉毛，影响毛笔的使用寿命。对待考究的好笔更应爱惜。为了不让其笔锋应接触盛水容器的底部而受损伤，可以设法让笔空悬在水中，让其自然溶开。
也有人主张笔不要全部泡开，只将笔毫发开三分之二，意欲纯用笔的锋部，使其富有弹性。但这就使长锋笔变成短锋笔，大楷笔变成小楷笔了，蓄的墨相应减少，不利于挥洒，故应将笔毫全部发开，然后将笔提出水面，用手指将笔上的胶水轻轻的顺着笔毫往下挤压干净，再把笔浸入水中，来回轻轻晃动使笔中的胶水全部融于水中。切忌用力摇甩，更不能笔锋朝上对着自来水冲，这样会伤笔。待笔上的胶水洗净后就可蘸墨书写。
掭笔蘸墨也有讲究，一般将毛笔倾斜，使笔毫锥面接触砚面，然后顺着笔毫方向掭笔，并不断转动笔杆，边掭边转，把笔毫掭齐掭尖，使其成圆锥状。切忌倒行涅逆施，逆着笔锋捣笔。如果嫌笔中墨汁太多，可在砚边上刮去些，使笔中的墨汁适宜，到掭尖掭圆为止。
四、写完字后毛笔的处理
不少初学者做事马虎，写完毛笔字把笔一甩就不管了，这是很不好的习惯。因为墨汁里有胶水，要不了多久笔就胶死变硬，如果这时笔毛恰好是开叉的或者弯曲的，干硬后再用，笔毫仍然是开叉的或弯曲的，再也回不到原来挺直的状态。笔用完后也不能泡在砚台里或浸在墨汁瓶里，否则时间一长笔锋会变形，再也回复不到圆锥状态。
毛笔用过之后一定要将墨汁洗干净，像发笔一样在水中轻轻晃动，待笔洗干净后把笔提出水面，将笔中的水抹净，将笔毫抹直抹尖，如新发时那样使笔毛长期处于挺直的状态，然后将笔悬挂起来，笔尖要自然垂下，让其阴干。一般情况下也不要使用笔套，因为毛笔往笔套里插的时候，笔毫容易被笔套挤压得变形或折断。常用的小楷笔，因使用频繁老是洗笔也麻烦，往笔套里一插很方便，笔套的口径一定要大于毛笔的直径。有人爱将洗过的笔往笔筒里一插，笔尖朝上，笔中的水会往笔根淌，久而久之会烂根、脱毛。因此最好还是洗净后悬挂起来。
写过字后未洗笔，墨已干在笔毛上，再使用时像发新笔一样用温水慢慢发开，发笔的时间要更长一些。
第二节 墨
一、墨的种类选择
墨是写毛笔字的黑色颜料，古时候以矿物质氧化锰为墨，叫石墨。汉以后开始用松烟造墨。宋以后开始生产油烟墨。
（一）松烟墨
松烟墨是用松树枝熏出来的烟灰掺以动物骨胶捣制而成。由于骨胶会腐，故配以麝香、冰片、猪胆等药材防腐，并能解胶而增强墨的渗透力。
（二）油烟墨
油烟墨是用猪油、桐油（现在多用煤油）熏出来的烟制成的。油烟墨，色黑而有光泽；松烟墨，色黑而沉着无光。
墨的质量也有优劣之分。好的墨要求质细、胶轻、色黑、声清。
质细，指墨锭内无砂子杂质，烟质细腻。胶轻，指骨胶不能太多。胶重了，稍一研墨已很稠，但书写时笔画不黑，还滞笔。好墨胶轻，磨不多时色已黑，又书写流畅。色黑，指墨色要黑，若泛紫光则更佳。声清，是指磨墨时听不到研墨的声音，说明墨无杂质。另有一说是指敲击墨锭声音很清脆，说明胶轻。具备以上这些优点的好墨由于胶质不多，故比较脆，容易跌断，因此要注意保存。
二、磨墨的方法
先在砚池里放少量的清水。水多了，磨墨时容易晃出砚池，墨锭浸泡在水中也会使墨汁变松软而出现小墨块屑，一旦溶于墨汁里会影响磨墨的质量。如果写大字需墨量多，可分几次研磨，将磨浓的墨汁倒入别的容器，再在砚台里加些清水继续研磨。
磨墨时注意将墨锭捏正、抓平，重按慢磨，不能图快，要顺时针方向沿着圆砚的边壁画圆圈，研磨范围要大一些，不要在砚池的中心小范围的研磨。
磨墨时要求手臂悬起，与桌面平行，手执墨锭犹如执笔姿势，要用腕和臂的运动来磨墨。如果将手臂搁在桌上，只用手腕和手指的转动来磨墨，墨锭会被磨出一个斜角来。
磨墨是练习写字基本功的一种很好的手段。用正确的方法磨墨，等于在练习画圆。经常磨研，习惯成自然，拿起笔来就会画出一个很圆净而且粗细一支的圆圈来，这对以后写字，特别是写草书非常有利。
当代草圣林散之先生曾以楹联“读书真事业，磨墨静功夫”鞭策学生。当代另一位书法大师高二适先生也有“人言磨墨墨磨人，磨穿铁砚始堪珍”的诗句。他们都道出了磨墨能培养人的耐心，锻炼人毅力的丰富内涵。
墨要磨浓，这“浓”是有一定限度的。太浓了，稠如泥浆，胶住了笔，难以写字；太稀，墨水渗透太快，笔迹会在纸上洇出一大圈水渍影，使笔画模糊不清。墨浓要适中。
怎么才算适中了呢？从研墨的痕迹中可以看得出来：如果墨锭磨过后，墨汁很快把研磨的痕迹淹没了，说明墨汁还不够浓，可以继续研磨。磨墨是很费时的，可以边磨墨便看书或读帖，不要浪费时间。如果墨锭磨过的地方留下清楚的研磨痕迹，同时，墨汁慢慢地将磨痕淹没，说明浓度适中。如果墨过后的痕迹静止不动，说明太浓了，可以适当稀释。另外一种检验浓度是否适中的方法是，用笔尖蘸少许墨在宣纸或元书纸上点一下，看墨点渗出的情况，如果墨浓如漆、墨点略有渗出，证明已磨好，可以写字了。
磨墨好后要注意两点：一，墨锭不要留放在砚池里，防止墨锭胶在砚面上取不下来；二，要把墨锭上的水分揩掉，免得浸水的部分墨汁酥松而掉下墨粒来。
三、墨汁的使用方法
墨汁有两种，一种是书画墨汁，一种是普通墨汁。性能和用途也略有不同。
书画墨汁有一得阁、中华墨汁、曹素功等品牌，其浓淡适中，又不滞笔，利于挥洒，故为书画家说乐用。用这些墨汁写的作品墨迹不会洇出，可以装裱。不过，墨汁都属“宿墨”，是指隔夜磨的墨。隔夜的墨胶会凝滞，流动性就不如新磨的墨好。为了弥补这一缺陷，可再兑一点清水，然后用墨锭稍加研磨。
用书画墨汁虽然方便，但含有防腐剂石炭酸，故对宣纸有腐蚀作用，用墨汁创作的书画作品年代久远后，墨迹处的纸质易风化。
还有一种普通墨汁，价格比书画墨汁便宜的多，书写很流畅，缺点是不能装裱，因为一遇水，笔迹处就会洇出墨汁来。但对初学毛笔字的人来说，却是价廉物美的佳品。
为防止将笔中的水分带到墨汁瓶中造成墨汁变质，使用墨汁写字时，要将墨汁倒在砚池里用，用多少倒多少，未用完的不可再倒入瓶中。有人用过的墨汁发臭，就是将笔伸进瓶中使用或在瓶中兑水造成的，因为水中有微生物，特别是夏天，很容易坏墨。
第三节 纸
一、写毛笔字的纸
书法作品一般都写在宣纸上，因为宣纸最善于表现墨色的枯湿浓淡。但宣纸原料为檀树皮，制作工艺复杂。古人有“片纸非容易，措手七十二”之说，故宣纸价格昂贵。初学毛笔字一般用元书纸、毛边纸等价格低廉的纸。
我国古代的一些大书法家，甚至不用纸也练字。汉魏的大书家钟繇就曾用树枝木片在地上练过字，晚上睡觉还用手指在被子上比划着练字，据说把被面子都划通了。唐代颜真卿自幼丧父，家境贫寒，缺乏纸笔，他母亲就叫他用笤帚蘸了红土在墙上练大字。还有个叫怀素的和尚一天到晚在木板、木盘上练草书，最后把板、盘都写烂了、写通了。他还种了一万多株芭蕉，专门拿芭蕉叶来练字。
现在造纸工业非常发达，但铜版纸、道林纸等既光滑又白净的纸不宜用来练字，因纸面过于光滑，写的纸容易飘浮，练不出笔力来。在机制纸中，旧报纸比较粗糙，吸墨性能也还可以，初学毛笔字者完全可以废物利用。
但在报纸上写字墨迹不易洇出来，笔在纸上停留时间长短都无所谓，再写宣纸就很不适应。因此，有了一定的基础，还要经常在元书纸上练字，笔在元书纸上稍一停留，墨即向外洇出，要写好会有一定的难度。宣纸性能比元书纸更敏感，渗透力更强，难度也更大。所以在条件许可的情况下，应该拿元书纸来练，待练到一定时候，对元书纸性能已完全掌握时，再练宣纸，就容易多了。
二、宣纸的种类及性能
宣纸因安徽宣城生产书画纸而得名，宣纸已成为中国书画用纸的代名词。现在生产宣纸的地方除了安徽外，还有四川的夹江宣、浙江的富阳宣和温州的皮宣等。宣纸是用檀树皮沤制的皮料和稻草沤制的草料，根据不同的比例配置而成。皮料占40%的宣纸叫绵连，皮料占60%的叫净皮，特净用的皮料更多，占80%，皮料越多，纸质越佳，拉力越大，越能盛得住墨。绵连较薄，不易表现湿墨及枯笔，故较适宜写楷书及小行草书，对初学者比较容易掌握。纸质厚的净皮、特净很能反映墨色的变化，枯湿浓淡能表现得淋漓尽致，又能盛墨，故能写大字，写篆、隶、大行的草书。当然厚纸要比绵连难写，但表现力强，书画家都爱用。以上这些能使墨汁沁洇出来的宣纸统称为生宣。
另一种宣纸叫熟宣，水墨在宣纸上洇化不出来，故适宜于写小楷或画工笔画。书法家们因熟宣无法表现湿墨的变化，一般不用熟宣来进行书法创作。
另外，宣纸的规格又以尺寸的大小分为三尺、四尺、五尺、六尺、八尺、一丈二……选购时要注意宣纸质量的优劣。好的宣纸表面光洁白匀，无杂质、黑斑和破损，用手摸时感到比较绵柔，对着日光照去，能看到一团团如棉絮般的云团，“云”越多说明檀树皮越多，纸质愈佳。也可在纸角用舌头舔一下，检验其洇化程度，如果一点不吸水，水仍浮在纸面上，说明是熟宣，如果水吸下去，并略有洇开，说明是生宣。
在使用宣纸前，先要了解一下所用宣纸的性能。如果纸质好而且比较绵厚，墨汁中要兑以清水调匀后使用；如果纸质好而且比较绵厚，墨汁中要兑以清水调匀后使用；如果纸质较薄，墨汁中可少兑甚至不兑水使用。也可先用毛笔蘸些墨汁在所用宣纸纸角上点一下，看其墨汁洇出速度及大小范围，如果洇的快、且范围大，说明纸质薄，墨要浓一些，书写速度要快一些；如果墨点洇出速度慢且范围小，说明纸密质厚，墨可适当稀一些，书写速度放慢些。有的宣纸纸质较差，墨迹会灰，要用浓墨书写，不然，字会缺乏精神。
第四节 砚
一、砚的种类
砚台是磨墨、盛墨用的必备工具，最名贵的砚台是端砚和歙砚。
端砚产于端州，即今广东省肇庆高要县。端砚的特点：“体重而轻，质刚而柔，磨磨寂寂无纤响，按之如小儿肌肤，温软嫩而不滑。”（《端溪砚史》）也就是说，好的砚台质地细腻，磨墨时，既发墨（容易磨的浓）又没有声响，而且墨还不易干燥。因此端砚的湿润细腻是驰名中外的最佳品。但价格昂贵，是收藏家的珍品，不是初学者应该追求的。
歙砚产于安徽婺源县（古属歙州），质地坚润。宋代蔡襄、苏轼都有诗盛赞歙砚，也是上好的佳品，但质地略逊于端砚。（有人提出疑问，说婺源古属歙州，后被划分出去，所以这里说歙砚产于婺源不妥。但我个人认为是，尽管婺源已经被划分出去，但这段历史是事实。也就是说，无论婺源属于哪里，歙砚都曾经是产于这里，而且是以以婺源龙尾山下溪涧中的石材所制最优。——要感谢认真阅读这篇日志的豆友，提出了很多有用的建议和疑问。么么~一起努力练习吧~）
另外还有山西绛县的澄泥砚、甘肃临洮的洮河砚，以及用砖瓦式的土坯烧制的普通砚台，叫砖砚或瓦砚。
二、砚台的选择及使用方法
对于初学毛笔字的人来说，砚台无需考究，一般的砖瓦砚就可以了。不要选雕龙刻凤的工艺砚，选普通的圆形带盖、壁薄池深的为好。一者盛墨多，利于写大字；二者用完了一盖，既防止干燥，又不易落灰。
选购时要注意砚面平整，不能有裂缝，石质细腻，但又不光滑如镜，太光了磨墨不下墨；但又不能太粗糙，砚面粗糙，磨墨声大，磨出来的墨粒太粗，影响墨韵，还会伤笔毫。
初学者，如果用普通墨汁练字，选用了一个类似于小碟子的容器也行，只要能盛墨汁、能掭笔便可以了。
砚台要注意经常清洗，保持砚面的清洁。砚池中宿墨干涸后不洗干净再倒入墨汁重新使用，墨汁里会出现好多小颗粒，一者伤笔，二者胶重，书写时笔不舒畅，三者书作在装裱时会因墨粒而跑墨。因此，古人有：“宁可三日不沐面，不可三日不洗砚”的说法。
洗砚也很有讲究，一不可用开水洗砚，二不可用硬布或杂物擦洗。古人很爱惜砚台，用莲蓬去子以后的软壳洗砚，现在可用塑料海绵来洗。如果砚台里宿墨干涸太久，已成硬块，切不可用铁丝刷或利器去剔刮，可在温水或清水中浸泡待墨块松软后，用塑料海绵擦洗干净。
第五节 镇纸
镇纸，即指写字作画时用以压纸的东西，现今常见的多为长方条形，因故也称作镇尺、压尺。
一、镇纸的起源
最初的镇纸是不固定形状的。镇纸的起源是由于古代文人时常会把小型的青铜器、玉器放在案头上把玩欣赏，因为它们都有一定的分量，所以人们在玩赏的同时，也会兴手用来压纸或者是压书，久而久之，发展成为一种文房用具——镇纸。
最初的形态基本上是青铜器等金属制造，明清逐渐发展采用玉质、石质、瓷器、紫檀木、乌木等材料制作的，其中以石质的为多；在造型上由于文人印字、刻砚之风日盛及对联的广泛应用，镇纸也以长条形为主，更是以成对的形式为主，上面刻诗词格言，或画竹梅菊兰之类，既实用，又有艺术欣赏性，特别是摆设很讲究的书房里，镇纸在体现主人爱好、情趣等方面，当有画龙点睛之妙。
二、镇纸的选择和使用
集观赏性和实用性于一体的镇纸，对于初学者，可以不作为考虑的范围之类。当然，如果有财力、有机缘，收纳一个颇具特色的镇纸，为书画生活增添色彩，倒也是件趣事。一般来说，可以先考虑普通木质镇纸，价格相对便宜，且颇能营造出笔墨生香的意蕴。至于玉石、金属、紫檀木等镇纸，价格稍贵，可根据自己的实际情况选择。不做一一说明。总之，想练好字，最重要的是坚持，至于外在的物件，随心就好。
【有人提到镇纸，这里就加上一小部分内容。需要注意的是，本文是资料的收集、整理，有一部分原创，有一部分非原创。当初是为了督促自己学习而贴的日志，没想到有很多人关注，所以在此说明一下。】
参考豆瓣
http://www.douban.com/note/156196987/
‘叁’ 手工雕刻印章用什么工具
手工雕刻印章需要准备的工具有:刻刀、砂纸、印泥、美工刀、印章垫、练习章、印床、勾线笔、毛刷、磨刀石。
印章是用作印于文件上表示鉴定或签署的文具，一般印章都会先沾上颜料再印上。常见的制作材质有 玉石、金属、木头、石头等。印章是中国传统文化的代表之一。
雕刻印章一般称为篆刻，是书法（主要是篆书）和镌刻（包括凿、铸）的结合。篆刻是汉字特有的艺术形式。篆刻兴起于先秦，盛于汉，迄今已有三千七百多年的历史。
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雕刻磨盘的保养
雕刻专用磨盘，是指篆刻艺术创作中专门用于研磨印章石及篆刻刀的一种磨盘。这种磨盘表面为超硬的金刚石磨料。
保养须知:
一、磨盘每次使用结束后，须将表面水迹全部擦干，以免长时间与水接触产生锈迹；
二、新磨盘在未使用前，表面上都会有一些微小浮粒，用其初磨印石时，印面会产生明显的划痕，属正常现象。一般建议磨盘在正式使用前，先拿金属块在磨盘表面平磨，使表面更加均匀平整，提高研磨效果。